le blog ch-ti-cubitus

La conception de ces deux éléments n'a rien de difficile.
Il s'agit pour chacun d'un assemblage de deux pièces symétriques, deux rectangles collées l'un à l'autre, endentés sur leur face inférieure pour s'adapter aux deux barrots de pont qui les soutiennent et percés chacun d'une poche représentant un demi disque de façon à ce que collés ensemble ils laissent un trou pour laisser passer le mât.
Il est à noter que le trou ainsi pratiqué est plus important que le diamètre du mât car des coins viennent s'insérer ensuite entre les parois du trou et le mât sur tout le pourtour de celui-ci pour garantir l'assemblage.

Rien de compliqué donc : un dessin reporté sur papier, collé sur une planche d'épaisseur convenable.
Un bon coup de râpe, un petit passage au papier de verre fin avec un support cylindrique pour pouvoir avoir un beau rond et on n'a plus qu'à ajuster les petits retraits sur la face inférieure pour venir exactement s'intercaler entre les deux barrots de pont.
A partir de là on a un des deux côtés.

 

 

Il ne reste plus qu'à faire le symétrique simplement en appliquant la pièce finie sur la plaque brute.

On réitère les mêmes opérations en vérifiant que les deux pièces sont toujours symétriques.
Une fois les deux pièces correctement ajustées on peut alors reprendre les barrots pour y pratiquer des entailles pour loger l'étambrai tout en le laissant dépasser suffisamment pour que le plancher du pont y vienne affleurer.

 

 

Une fois ces pièces réalisées on peut placer provisoirement les mâts et positionner correctement les carlingues de ceux-ci pour que l'angle soit le bon. Il faut en effet comprendre que le mât de misaine (principalement) penche légèrement vers l'avant au lieu d'être exactement vertical. On parle de quête du mât.
Pour les respecter et les modifier la carlingue du grand mât dispose de cales en avant et en arrière qui permettent de modifier le règlage.
Ce dispositif n'existe pas sur le mât de misaine. 

Je me suis donc retrouvé avec l'obligation de décoller l'assemblage de la carlingue de mât de misaine pour la repositionner correctement. Comme je l'avais expliqué il y a peu j'ai commencé par façonner et positionner la carlingue avant d'avoir placé l'étambrai, si bien que la quête du mât de misaine n'était pas la bonne.
J'ai réussi à décollé sans problème la carlingue (un peu d'eau bouillante sur la pièce et en insistant un peu elle part toute seule).
Par contre il m'a fallu un certain temps pour trouver la meilleure solution pour mesurer la quête du mât. De l'ordre de 0,5° vers l'avant... Inutile d'utiliser un rapporteur, c'est inenvisageable. et puis que prendre pour référence?
J'ai fini par trouver une solution satisfaisante.
Sur une feuille cartonnée rigide, j'ai tracé deux droites présentant l'angle convenable mais qui ne se coupent pas forcément sur la feuille. J'ai attaché un petit peu de pâte à modeler à une extrémité d'un fil et j'ai fixé l'autre extrémité au mât de misaine: j'ai un beau fil à plomb. Ma référence ce sera la verticale et pour m'assurer de l'angle, il suffit de projeter l'ombre de mon mât et du fil sur la feuille cartonnée pour faire coïncider mes deux droites avec l'ombre du fil et celui de l'axe de mon mât. Encore un petit peu de pâte à modeler au niveau de l'étambrai pour éviter de trop grands mouvements et le tour est joué: j'ai pu déterminer la position idéale de ma carlingue.

Après avoir préparé les baux du premier pont il faut préparer tous les aménagements de la cale avant de pouvoir poser définitivement le pont.
Il va donc falloir adapter et coller les guirlandes avant et arrière, poser le pont de la fosse aux câbles, réaliser et fixer les carlingues du grand mât et du mât de misaine, préparer la pose des pompes, poser les cloisons séparant les différentes cales : fosse aux câbles, cale à eau, cale à vin, cale aux poudres, poser les épontilles.
Tout cela signifie qu'il faut : préparer les bas-mâts du mât de misaine et du grand-mât, les pompes doivent être préparées et montées, les épontilles à marche aussi.
Il s'agit d'une première étape assez différente : il ne s'agit plus d'élément de structure mais de l'aménagement.
Il y avait aussi énormément de découpes de bois à réaliser (les bas-mâts sont faits en 4 parties) et j'en ai profité pour réaliser le plus de pièces possibles: les courbes de pont (26 pièces à adapter pour chaque barreau concerné), l'étrave et tout l'aménagement avant, les bossoirs et leur arc...

Carlingue du mât de misaine

Mais revenons à l'aménagement de la cale.
La première étape que je me suis fixée a été de mettre en place l'étambrai du mât de misaine.
une pièce assez complexe: Elle ressemble à une guirlande standard qui s'applique donc sur l'intérieur de la coque, directement sur le vaigrage. Il faut aussi que sa position permette de placer correctement le mât de misaine pour que celui-ci passe bien entre deux barrots du pont avec un angle (on parle de quête du mât) conforme aux plans.

A la réflexion, la conception de cette pièce aurait dû intervenir plus tard : après la pose de l'étambrai du mât.
En effet, la carlingue du mât, difficile d'accès, se trouve au pied de celui-ci, tout au fond de la cale, l'étambrai est, lui, le passage aménagé dans le pont pour le mât.



Pour des raisons tant esthétiques que pratiques, il faut que le trou de l'étambrai soit à peu près équidistant des deux barrots de pont qui le soutiennent, pour déterminer alors la quête du mât il faudrait plutôt jouer sur la position de la carlingue après avoir placé l'étambrai, de façon à être sûr de respecter le bon angle. Ceci signifie que je vais probablement décoller et retravailler, une fois de plus, cette carlingue après avoir mis l'étambrai. Mais j'y reviendrai.

• Un peu de théorie

D'abord, qu'est ce donc que les baux? Il s'agit en fait d'éléments de structure de la coque qui se trouvent juste sous les ponts. Ils ont plusieurs fonctions. En terme de structure, ils permettent de rigidifier tranche par tranche les couples en imposant un écartement entre eux. De manière pratique ils servent à supporter les lattes du pont.

Il est un peu tôt, vis-à-vis de l'état d'avancement de la maquette pour les mettre en place définitivement, mais leur préparation à ce stade facilite l'aménagement de certains éléments du fond de cale.
Il va falloir effectivement commencer à mettre les cloisons qui vont séparer le fond de la coque, et les montants de ces cloisons vont s'implanter sur les baux.
Nous allons également préparer l'emplanture des mâts de misaine (mât vertical de l'avant du bateau) et du grand-mât, c'est le moment de préparer ces premiers éléments de mâture et de vérifier qu'ils passeront bien entre deux baux et préparer l'orifice qui permettra leur passage.

Enfin, ces baux viennent s'endenter dans les bauquières, ce travail est délicat car il est difficile d'y accéder avec les outils qui conviennent, mais ce sera pire à un état d'avancement plus important, où l'espace sera plus encombré, les éléments situés en-dessous, plus fragiles...

Voilà pour les principes théoriques.

• La réalisation technique

La conception des baux a été finalement assez longue car elle a mis en avant plusieurs problèmes que j'ai voulu régler avant d'aller plus loin.

Le premier concerne les bauquières. Comme on le voit, je n'arrivais pas à savoir exactement en lisant le plan si celle-ci allait de bout en bout de l'intérieur de la coque. Il faut dire que les coupes sur les ne montre pas toujours exactement l'endroit que l'on souhaite voir, les photos des modèles déjà existant n'étaient pas non plus d'une aide suffisante. J'ai donc consulté d'autres ouvrages de référence comme le vaisseau de 74 canons et plus je me documentais plus j'arrivais à la conclusion que ma première interprêtation n'avait pas été la bonne. J'avais arrêté les bauquières à l'avant au niveau du couple de coltis, avant les allonges d'écubiers (ces éléments qui forment une coquille et ferment l'avant de la coque). A l'arrière j'avais arrêté la bauquière supérieure au niveau de la cloison de la chambre du capitaine.
D'après mes lectures, il apparaissait que les bauquières ceinturaient cependant la coque de l'étrave au tableau.
Il a donc fallu reprendre cela. J'ai créé des entailles en traits de jupiter pour venir abouter des éléments supplémentaires. J'ai souhaité éviter de simplement rajouter un bout baguette là où il manquait, ça n'avait pas de sens et j'ai donc opté pour le même principe que les préceintes. Difficile d'imaginer des éléments continus d'une telle longueur alors qu'il était crédible d'avoir des éléments pour les bauquières en plusieurs parties et j'ai donc repris le même type d'assemblage que les préceintes avec des assemblages en traits de jupiter décalés pour la serre-bauquière et sa bauquière.

 















Une fois ceci corrigé un autre problème m'a sauté aux yeux. Une fois que je l'avais vu je ne pouvais voir que lui. Mon plancher était penché vers tribord! Horreur! Les baux ne semblaient pas horizontaux au niveau du milieu du bateau mais légèrement penchés. En fait j'ai constaté qu'il s'agissait d'une différence directement au niveau des bauquières une fois de plus. La bauquière babord était légèrement plus haute qu'à tribord. Une différence de 5 mm au maximum mais c'est énorme à cette échelle et je sentais que ça allait gâcher toute l'harmonie du bateau.
Impossible à ce stade de décoller les bauquières pour les remettre d'aplomb. Heureusement mon erreur était dû en partie à une erreur de largeur des bauquières plus importantes à babord en plus d'une légère erreur de tracé.
La solution s'imposait d'elle-même il fallait raboter à tribord pour rétablir cette écart.
J'ai aussi un peu jouer sur l'épaisseur des clés d'arronde des baux pour que la différence se voit moins.

Ce que je regrette rétrospectivement c'est de ne pas avoir mis en place dès le départ ce petit instrument qui me permet de vérifier le niveau d'un côté de et de l'autre.
Il s'agit d'un trusquin un peu modifié pour mes besoins. C'est un instrument assez simple mais qui au final est très utile pour reporter sans se tromper des hauteurs d'un bord sur l'autre.

Rien de bien compliqué comme on le voit mais comme ça je peux mesurer la hauteur de ma bauquière à tribord, puis la reporter à babord:

















Plus qu'à constater les dégâts et à corriger:

J'en ai profité aussi pour faire les baux du gaillard d'arrière puisque les bauquières de ce pont étaient posées et les trois de la chambre dont le plancher est situé plus bas que le pont.

Pour ces pièces il a fallu d'ailleurs ajouter des petits support pour les baux puisque ceux-ci ne devaient plus s'appuyer, de fait, sur les bauquières.

On pourrait penser que c'est fini pour les baux. Mais non, toujours pas!
Il nous reste encore à placer les barrots entre chaque bau (à noter que certains baux moins épais reposent sur ces barrots).
Les barrots sont enfoncés dans un trou rectangulaire du bau arrière et s'appuient sur une entaille du bau avant.
Rien de bien compliqué à réaliser si ce n'est le trou rectangulaire. Pour cela j'ai décidé de faire un pré-trou à la perceuse puis j'ai limé l'extrémité d'une lime cassée pour en faire un poinçon, et d'un coup de marteau, le tour est joué.


Il a fallu ensuite m'occuper des baux qui s'appuient sur ces barrots pour que l'ajustement soit correct:



 














Et voilà!!! Les baux de ponts sont presque achevés! "Presque", ah ben oui, ce serait pas drôle s'il n'y avait pas d'autre points. Il manque les supports pour les étambrais de mâts (ces renforts au niveau du pont pour maintenir le mât en place) les entailles pour les gouttières, ces longues planche biseautées qui courrent tout le long de la muraille, les courbes des baux qui renforcent ceux-ci en se collant à eux...
Mais tout ça arrivera plus tard, d'autres étapes doivent être réalisées d'abord et puis c'est agréable de pouvoir aborder d'autres éléments, la structure principale étant faite, nous avons une plus grande marge de manoeuvre.
En tous cas voilà le résultat à ce stade:

Après avoir travaillé l'extérieur des couples pour poser les préceintes, je me suis attaqué au travail de l'intérieur de la coque pour poser les pièces majeures longitudinales internes.

• Travail interne de la coque

Avant de pouvoir envisager de poser une pièce logitudinale à l'intérieur de la coque, il faut travailler l'intérieur des couples pour que la courbure de ceux ci soit bien continue. C'est un travail assez ingrat car il est long, difficile, et on ne peut pas voir aisément les progrès réalisés. Pourtant, en prenant une simple baguette de faible épaisseur et en la posant à différents endroits de la coque, je me suis tout de suite rendu compte de l'étendue du travail à réaliser.

Si on ne le visualise pas énormément sur ces photos, j'ai pu constaté rapidement de la tâche à réaliser, en particulier dans des zones délicates : à la poupe et à la proue qui présentent une concavité prononcée. Ce travail est plus délicat dans des zones à la concavité forte car il faut trouver un ou plusieurs outils adaptés.

Contrairement à ce que je pensais au départ, certains produits du marché permettent de réaliser cette opération ou, au moins, présentent des idées intéressantes. Le premier que je citerai consiste en une mousse recouverte d'un abrasif. Si cet outil est assez utile pour travailler des zones où la courbure varie le plus gros grain de l'abrasif proposé est encore un peu faible, d'où mon idée d'entourer le tout d'un papier émeri au grain adapté.

Les outils suivants que j'ai trouvés particulièrement utiles forment tout un jeu de limes pour ma mini-perceuse. Les formes variées, coniques, sphériques, cylindrique offrent un panel suffisamment varié pour s'adapter aux différents besoins. Un petit bémol néanmoins, ces outils s'usent très vite et là encore peu de grain différents sont proposés. D'autre part la taille de ces outils reste limitée, on ne peut pas espérer faire un travail d'ensemble sur tout un groupe de couples. Cependant ces outils permettent de venir à bout de certaines irrégularités locales, un couple à la fois, en particulier dans des zones de concavité forte.

• Préparation et pose de la carlingue

La carlingue est la pièce longitudinale interne située sur l'axe du bateau. C'est une pièce qui permet d'assurer la cohésion et l'écartement des couples sur leur face interne.

C'est pièce a une section particulièrement forte par rapport aux autres pièces longitudinales. il a donc fallu la tailler dans une planche assez épaisse.

Elle présente aussi une forte courbure à l'avant, il faut donc bien la ployer à l'eau savonneuse bouillante et au fer à repasser.

L'étape suivante consiste à entailler la carlingue pour lui permettre de recevoir les couples à peu près à mi-section.

Il ne reste plus qu'à coller le tout et à poncer un peu.

Une étape sera nécessaire pour terminer, car comme on peut le voir à l'issue de celle-ci, il manque un prolongement à l'arrière et à l'avant. Ce prolongement de la carlingue est d'une section beaucoup plus faible et ne recevra pas de cans pour s'adapter aux couples. 

• Préparation et pose des bauquières

Les bauquières sont un peu comme les préceintes des éléments de forte section qui structurent vraiment la coque mais cette fois-ci de l'intérieur. Le Rôle des bauquières est avant-tout de recevoir les baux, ces montants légèrements bombés sur lesquels s'appuient les lattes du pont.

Cette étape était pour moi importante car elle allait me permettre de me débarrasser enfin des tasseaux disgracieux que j'avais mis dans les hauts des couples pour en assurer la cohésion.

Mais j'ai pas mal rêfléchi avant de m'y attaquer, en particulier pour décider si je devais les coller une fois avoir creusé les entailles pour les baux. Je ne suis pas encore sûr que le choix ait été le bon,mais j'ai opté pour un collage immédiat sans préparation des entailles. Ce choix se justifie car pour pouvoir faire ces entailles, il faut que les baux soient prêts et que les bauquières soient ployées correctement. Or pour que les bauquières aient exactement leur forme définitive, je ne vois qu'une solution : qu'elles soient collées à leur place!

Après la découpe et la mise en forme des bauquières et serres-bauquières il ne reste plus qu'à les poser suivant la méthode habituelle.

J'en ai profité pour mettre en place les prolongements de la carlingue. On obtient ainsi à la fin de cette étape le stade suivant:

Dans le prochain article nous pourrons alors aborder la pose du bordé et du vaigrage sur un des flancs de la Belle.

• Prélude à la construction

Cet article détaille les premières opérations menées depuis que je suis arrivé sur Lille et que j'ai pu me pencher sur ce bateau.

Les premières photos ont été faites avec un appareil analogique, mais par la suite les photos se sont multipliées avec l'emploi d'un appareil numérique

Au début de ses prises de vues, la quille, l'étrave et l'étambot sont déjà assemblées. J'ai aussi réalisé l'assemblage de la voûte d'arcasse. Mais ces premiers travaux se font au coup par coup, pendant mes vacances d'étudiant ou occasionnellement pendant ma période de recherche d'emploi, car j'ai alors un cruel ennemi : le temps à consacrer à cette activité!

Les pièces des couples ont été en grande partie, découpées (un jardin quand il fait beau, c'est sympa comme atelier) et collées.

Une fois ces quelques étapes faites, me voici chez moi, à Lille, pour entamer les choses sérieuses et de manière plus continue!

•  Préparation des pièces longitudinales

Pour étrenner mon tour à bois tout neuf, je vais commencer par la création de la rainure le long de l'axe longitudinal

 

Cette rainure va servir, principalement, pour recevoir les bordés des fonds.

Cette étape à réaliser de manière assez précise sur toute la longueur de la quille était une tâche toute indiquée pour la ponceuse circulaire de l'Unimat.

Au passage je signale que j'avais déjà réalisé la partie de cette rainure sur l'étrave à la main et qu'il faut aussi la prolonger sur l'étambot.

Tout en nécessitant pas mal de soins, cette étape n'est pas très compliquée : les pièces peuvent être travaillées bien à plat sans aucun problème.

• Tracé et découpe des couples

J'ai pas mal tâtonné pour trouver une méthode satisfaisante pour découper de manière correcte mes pièces en bois tors.

Je passais initialement par un calque que je reportais directement sur le bois.

Solution cependant peu pratique : certaines pièces doivent être reproduites plusieurs fois et pour bien marquer le bois, il faut passer du stylo à bille sur le calque.

Autant dire que le trait devient rapidement peu précis!

Voici la méthode retenue pour tracer les couples finalement :

- Il faut décalquer à l'échelle 1 les pièces du couple,

- les reporter sur du papier,

- découper ces formes dans le papier pour les coller, en respectant le fil du bois, sur les planches de poirier.

Il ne reste plus qu'à découper les pièces!

 

Un conseil au passage, penser à VRAIMENT laisser de la marge sur ces pièces.

Que de pièces sont parties au rebut parce que je voulais faire des économies de bois! Et encore, beaucoup ont été conservées bien qu'elles se fussent révélées trop fines après ponçage!

 Bon c'est bien beau, mais il faut encore les assembler. Pour ce faire, on se place sur le plan du couple en question.

Tous les couples sont à double épaisseur, exception faites des varangues (au niveau de la quille).

En se calant donc sur le plan, on colle les genoux aux varangues, puis on retourne l'assemblage ainsi fait pour ajuster et coller les premières allonges.

Et ainsi de site en retournant le couple après chaque étape.

Et là une erreur de débutant, que je ne commettrai plus : poncer l'intérieur des couples de manière fine, pourquoi pas?!  C'est plus facile tant qu'ils ne sont pas montés.

Mais l'extérieur! Erreur! Voilà comment on se retrouve au final avec des pièces trop fines une fois montées sur la quille.

Difficile alors d'obtenir une courbure douce entre chaque couple! D'où l'importance de laisser de la marge et de ne faire qu'un ponçage pour dégrossir les pièces une fois assemblées!

Enfin c'est en forgeant qu'on devient forgeron.

Voici en tous cas une étape intermédiaire de ce ponçage.

Pour information, en terme de temps, un couple demande au bas-mot une heure pour le tracé, la découpe et l'assemblage des pièces, puis il faut compter entre 1h et 2h pour le ponçage intérieur et extérieur de chaque couple.

Il y en a 29 en tout. J'ai donc mis plusieurs mois pour venir à bout de ce travail vite lassant! D'autant plus lorsqu'on termine un couple pour se rendre compte qu'il est trop fin et qu'il faut donc en refaire un en entier!

Voici une vue de tous les couples montés et du chantier préparé pour recevoir la coque.

La construction du chantier n'est pas non plus aussi rapide qu'on pourrait le penser.

Il faut préparer chaque pièce avec soin, parce que si on peut se permettre un peu de liberté dans les formes générales des pièces, tout ce qui touche aux pièces définitives doit être au contraire très soigné!

Après cette étape, j'ai pu mettre en place la voûte d'arcasse qui était prête depuis déjà longtemps.

• La fermeture de la coque

Ce petit travail achevé, près d'un an s'est écoulé depuis mes premières découpes...

Il faut préparer toutes les pièces qui vont servir à fermer la coque entre le premier couple et l'étrave.

Le travail, cette fois-ci, est plus compliqué :

Une douzaine de pièces doivent être biseautées pour parvenir à un assemblage en forme de coquille: ce sont les allonges d'écubiers.

La méthode retenue est la suivante :

•  
  • je taille le profil de cette pièce (non encore biseautée, donc son enveloppe "large" une fois projetée)  dans une planche de poirier.

Au passage il faut noter que je n'ai pas de planches suffisamment épaisses pour ces pièces, et comme je n'ai pas une réserve inépuisable de bloc de poirier, j'ai superposé deux planchettes pour réaliser ces pièces.

•  
  • Il faut ensuite les biseauter en respectant un angle très précis. J'ai passé beaucoup de temps avant de trouver cette solution:
    • Je colle la pièce sur un petit support par un léger point de colle blanche.

• •  
    • j'insère ensuite ce petit assemblage dans la machine qu'on distingue ci-dessous (désolé pour la qualité)

Cet assemblage de bric et de broc (pièces de l'unimat 1 et mécanos) permet de manière assez simple de proposer un plateau de support à la ponceuse à bande.

On ponce un peu les mécanos, mais une rapide application du théorème de Pythagore et je biseaute simplement toutes les pièces que je veux à l'angle voulu!

•  
  •  
    •  Il ne reste plus qu'à rompre le petit collage précédent à l'eau chaude
    • Cette opération doit être menée de la même façon, mais avec une symétrie parfaite sur les pièces babord et tribord.

Moi qui pensais au début, naïvement que peu importait cette symétrie... J'avais négligé que n'importait pas seulement l'angle entre les faces avant et arrière de chaque allonge.

Il faut aussi tenir compte de l'angle entre ces faces et la face extérieure. Au début j'ai eu l'impression que ça ne changeait rien mais le schéma suivant devrait suffire à vous convaincre du contraire!

 

Ceci montre, q'on se retrouve rapidement à poncer plus dans un cas que dans l'autre et donc, à avoir moins de matière dans un cas que dans l'autre... Voilà comment on se trouve à devoir refaire des pièces réussies!

•  
  • il faut ensuite assembler les différentes pièces de fermeture, mais pour cela j'ai agi en plusieurs étapes.
    • Premièrement un collage très léger, juste pour être sûr de bien arriver à 90° à la fin de ce travail. De ce point de vue j'ai été comblé. Je n'ai pas eu d'erreur mesurable avec ma machine!
    • Ensuite il faut préparer les petits blocs qui vont servir à supporter les allonges sur leur partie inférieure. C'est une étape importante car tout l'assemblage va reposer dessus.
    • On ajuste ces blocs et les allonges
    • On décolle alors le tout pour réaliser un collage beaucoup plus précis
    • Il reste à poncer et à assembler à la quille

Il est important de noter aussi que ce ponçage mérite lui aussi pas mal de soin.

Pensant le plus dur accompli j'ai réalisé celui-ci de manière un peu hâtive... Résultat, mes pièces de fermetures présentent de légers méplats à certains endroits au lieu d'une courbure parfaitement homogène.

Ce point pourrait être un point de détail mais il me gênera passablement lors de la pose du bordé et des préceintes : ces pièces devant être ployées pour épouser la forme de la charpente, le moindre défaut de courbure est un obstacle de plus!

• Mise en place des couples 

Avant de clore pour de bon l'avant de la coque, il était important d'au moins préparer l'assemblage du premier couple et de la quille.

C'est cet assemblage en effet qui permet de bien confectionner en position les allonges. J'en ai profité, à ce stade pour assembler aussi les autres couples.

La coque devenait pour la première fois un volume!

Pour le moment, les couples n'étaient que posés sur la quille sans collage.

L'étape suivante à consister à coller à chacun, sur une de leur face un tasseau de bois permettant à la fois d'imposer une épaisseur de maille homogène et un écartement entre leurs branches également satisfaisant.

Encore une erreur à cette étape.

Pensant éviter des ennuis ultérieurs, j'ai décidé de tailler tout de suite les couples à la bonne hauteur, tant que je pouvais encore les scier à la scie à chantourner séparément.

Le problème est apparu immédiatement après :

J'ai collé les couples à la quille ainsi qu'un tasseau sur toute la longueur dans le haut des couples pour rigidifier encore l'ensemble.

Mais suite à ma découpe prématurée, ces tasseaux ont dû être collés sur une zone des couples que je ne pouvais plus travailler.

Ces tasseaux n'ont ensuite cessé de me gêner à cette hauteur, que ce soit lors du ponçage des couples, ou lors de la pose des préceintes,

Enfin le résultat est tout de même sympa!

La coque sort pour la première fois assemblée du chantier de montage!

• Fermeture de la coque par le tableau arrière

 Pour pouvoir poser les tasseaux comme je le souhaitais, il fallait cependant ne pas négliger de poser le tableau arrière.

Je ne suis pas sûr d'avoir de photos de cette étape (peut-être les dernières de mon argentique, non encore développées).

Ce tableau ne comporte au total que 11 pièces au total... Mais 3 sont assez compliquées car à double courbure.

J'ai d'ailleurs enfin trouvé une façon satisfaisante de créer ces pièces en 3D. Un court schéma valant mieux que de longs discours, voilà la méthode:

Tracé des découpes sur une pièce plus épaisse et en ne faisant pas déboucher tout de suite la forme

découpe de la première partie

deuxième découpe

 On peut alors libérer la pièce!

Pour le reste je me suis servi de quelques supports de plus sur le bâti pour positionner avec un angle correct mont tableau et pour le coller de manière satisfaisante.

Dans le prochain article je détaillerai la pose des préceintes